Omdat het heel moeilijk is om precieze informatie te vinden hierover, er een paar 100 verschillende opinies zijn, en het toch belangrijk is voor detailers, wou ik de antwoorden die ik gevonden heb hier toch even delen.
1) Wat is nieuwe verf?
Het is heel belangrijk een onderscheid te maken tussen nieuwe verf (respray van een projectauto, schadeherstel waar verf bij komt kijken) en een nieuwe auto.
a) nieuwe auto
Bij een nieuwe auto wordt elke laag apart "gebakken" op heel hoge temperaturen. De auto is dan immers alleen nog maar een lege "kast", er is geen rubber of electronisch materiaal, of kunststof etc. aanwezig (dat zou allemaal meteen smelten), dus zowel die kast als de andere delen (deuren) gaan door een oven, waarna ze meteen een volgende laag krijgen, weer bakken, enz. Ook is de verf (verhoudingen) die hier gebruikt wordt niet helemaal dezelfde - puur vanwege het productieproces - als de verf die schadeherstel bedrijven of particulieren kunnen kopen. De nieuwe auto wordt verder geassembleerd, geinspecteerd, "ingepakt" voor vervoer, en spendeert daarna vaak nog wat tijd op een parkeerterrein, een boot, een vrachtwagen, de dealer (die er dan vaak smurrie op smeert, maar dat is een ander verhaal
).
Deze verf is dan 100% verhard en uitgegast. (eigenlijk al zodra ie de fabriek buitenrolt). Zodra je deze auto mee naar huis neemt kunt je zonder enige zorgen al je materiaal er op los laten en beschermen met wax, sealant, of coatings, of behandelen voor orange peel etc.
b) nieuwe verf
In dit geval spreken we van herstel van de lak - geheel of gedeeltelijk - van een auto. De locale spuiter kan uiteraard niet dezelfde methodes toepassen. Nou ja, kan wel, maar dan krijg je een "Dali-auto" waar de rubbers een beetje vanaf druipen. Ook al wordt er gebruik gemaakt van infrarood-lampen, dit is bijlange niet dzelfde procedure, met veel en veel lagere temperaturen. Maar ze doen dit om de auto zo snel mogelijk weer uit de cabine te krijgen; tijd is geld. (De auto buiten zetten helpt dan vervolgens ook overigens.)
Na 24 uur is die verf voor 90% droog. Dit is al voldoende om via de geijkte procedures te polishen (niet alle producten zijn hier voor geschikt, maar dat weten die bedrijven wel) zodat de klant een mooi "glimmend" geheel terugkrijgt. Vaak worden hier overigens de producten van 3M of de pro-lijn van Meguiars voor gebruikt; de merken maken niet uit, maar wel het feit dat dit vaak in een proces/handboek beschreven is en uitgetest.
In geval b) gelden er een aantal belangrijke beperkingen. Die 10% (dit is geen virtueel getal, maar een vrij dichte benadering) moet ongestoord kunnen uitharden, en twee dingen helpen hierbij: geduld en ... water.
Hoe lang wachten?
Net zoals ik wil je natuurlijk zo snel mogelijk die nieuwe en kwetsbare lak beschermen, maar vast staat dat je niets mag doen om het proces van die laatste 10% te verstoren. En ook al geven de meeste verffabrikanten vage, verwarrende, en verschillende antwoorden, 99% droog/hard is de verf na 30 dagen.
Het andere extreem dat soms genoemd wordt is 90 dagen, maar ik heb nergens ook maar enig bewijs gevonden dat dit werkelijk nodig is. Natuurlijk: "what's the rush?" En daar is wel iets voor te zeggen.
Mag ik dan helemaal niets doen?
Toch wel. En het aanbrengen van sommige producten HELPT zelfs bij het uitharden/drogen. Namelijk: producten gebaseerd op water.
Alle producten die een solvent of een "abrasive" (schuurmiddel) bevatten zijn uit den boze. De eerste gaat het uitgas-proces verstoren, de tweede kan zorgen voor kleine krasjes die je dan weer wil aanpakken met grovere middelen zodat het nog sneller een knoeiboel wordt, en de lak naar de vaantjes is. Nooit doen dus.
Eén product dat ik gevonden had dat een uiterst minimale bescherming geeft is Meguiars M305, maar om redenen die mij niet duidelijk zijn is dat nooit officieel geïmporteerd in Europa. Maar er zijn andere middelen beschikbaar, die het chemische proces niet zullen verstoren (en misschien zelfs een heel klein beetje helpen)
En hoe weet jij dit dan?
Na dagen en dagen zoeken en lezen. Discussie met de spuiter, die zelf ook op zoek ging (hij werkt met verf van PPG). Nog eens lezen en vragen... Het internet is zowiezo al een jungle, maar omdat er zoveel verwarring bestaat over wat nieuwe verf nu eigenlijk is, de verschillende systemen die vroeger en nu gebruikt werden/worden... Uiteindelijk heb ik de mening gevonden van een chemicus die vroeger bij PPG werkte, en in zekere zin mee het systeem van base coat/clear coat heeft helpen ontwikkelen. Het is in het Engels, maar indien gewenst vertaal ik het later nog wel eens.
Let wel! Deze tekst is van 2008, en wat zal verschillen is het percentage dat watergedragen is, maar dat maakt voor ons even verder niet uit.
Na wat verdere vragen komt er deze verdere uitleg:
Kortom:
Als je (net zoals ik) ongeduldig bent, of zelfs niet wist dat dit speelde, kun je de auto of herstelde plek wel behandelen, maar alleen met watergedragen producten die geen schuurmiddel bevatten. Ik weet niet precies welke carnuba waxen bijvoorbeeld puur water-gedragen zijn, maar als er verder geen solventen inzitten (en dus zeker geen cleaner-wax) mag dit gebruikt worden.
Zoals alle informatie op internet: dit zou volledig of gedeeltelijk foute informatie kunnen zijn. Ik denk het niet, ik heb er lang op gezocht, en riskeer persoonlijk enige duizenden EUR als ik mis ben (...) Hopelijk krijg ik tegengas indien dat wel zo is, maar omdat wij allemaal trots zijn op onze spullen is het belangrijk om tenminste te weten dat dit voor problemen kan zorgen.
Bron:
Dr. David Ghodoussi is a PhD Organic Chemist and his background includes working for many of the major paint companies that make automotive car paints. He was one of the chemists that helped to create modern clearcoat/basecoat paint technology back in the 1980's.
1) Wat is nieuwe verf?
Het is heel belangrijk een onderscheid te maken tussen nieuwe verf (respray van een projectauto, schadeherstel waar verf bij komt kijken) en een nieuwe auto.
a) nieuwe auto
Bij een nieuwe auto wordt elke laag apart "gebakken" op heel hoge temperaturen. De auto is dan immers alleen nog maar een lege "kast", er is geen rubber of electronisch materiaal, of kunststof etc. aanwezig (dat zou allemaal meteen smelten), dus zowel die kast als de andere delen (deuren) gaan door een oven, waarna ze meteen een volgende laag krijgen, weer bakken, enz. Ook is de verf (verhoudingen) die hier gebruikt wordt niet helemaal dezelfde - puur vanwege het productieproces - als de verf die schadeherstel bedrijven of particulieren kunnen kopen. De nieuwe auto wordt verder geassembleerd, geinspecteerd, "ingepakt" voor vervoer, en spendeert daarna vaak nog wat tijd op een parkeerterrein, een boot, een vrachtwagen, de dealer (die er dan vaak smurrie op smeert, maar dat is een ander verhaal
).Deze verf is dan 100% verhard en uitgegast. (eigenlijk al zodra ie de fabriek buitenrolt). Zodra je deze auto mee naar huis neemt kunt je zonder enige zorgen al je materiaal er op los laten en beschermen met wax, sealant, of coatings, of behandelen voor orange peel etc.
b) nieuwe verf
In dit geval spreken we van herstel van de lak - geheel of gedeeltelijk - van een auto. De locale spuiter kan uiteraard niet dezelfde methodes toepassen. Nou ja, kan wel, maar dan krijg je een "Dali-auto" waar de rubbers een beetje vanaf druipen. Ook al wordt er gebruik gemaakt van infrarood-lampen, dit is bijlange niet dzelfde procedure, met veel en veel lagere temperaturen. Maar ze doen dit om de auto zo snel mogelijk weer uit de cabine te krijgen; tijd is geld. (De auto buiten zetten helpt dan vervolgens ook overigens.)
Na 24 uur is die verf voor 90% droog. Dit is al voldoende om via de geijkte procedures te polishen (niet alle producten zijn hier voor geschikt, maar dat weten die bedrijven wel) zodat de klant een mooi "glimmend" geheel terugkrijgt. Vaak worden hier overigens de producten van 3M of de pro-lijn van Meguiars voor gebruikt; de merken maken niet uit, maar wel het feit dat dit vaak in een proces/handboek beschreven is en uitgetest.
In geval b) gelden er een aantal belangrijke beperkingen. Die 10% (dit is geen virtueel getal, maar een vrij dichte benadering) moet ongestoord kunnen uitharden, en twee dingen helpen hierbij: geduld en ... water.
Hoe lang wachten?
Net zoals ik wil je natuurlijk zo snel mogelijk die nieuwe en kwetsbare lak beschermen, maar vast staat dat je niets mag doen om het proces van die laatste 10% te verstoren. En ook al geven de meeste verffabrikanten vage, verwarrende, en verschillende antwoorden, 99% droog/hard is de verf na 30 dagen.
Het andere extreem dat soms genoemd wordt is 90 dagen, maar ik heb nergens ook maar enig bewijs gevonden dat dit werkelijk nodig is. Natuurlijk: "what's the rush?" En daar is wel iets voor te zeggen.
Mag ik dan helemaal niets doen?
Toch wel. En het aanbrengen van sommige producten HELPT zelfs bij het uitharden/drogen. Namelijk: producten gebaseerd op water.
Alle producten die een solvent of een "abrasive" (schuurmiddel) bevatten zijn uit den boze. De eerste gaat het uitgas-proces verstoren, de tweede kan zorgen voor kleine krasjes die je dan weer wil aanpakken met grovere middelen zodat het nog sneller een knoeiboel wordt, en de lak naar de vaantjes is. Nooit doen dus.
Eén product dat ik gevonden had dat een uiterst minimale bescherming geeft is Meguiars M305, maar om redenen die mij niet duidelijk zijn is dat nooit officieel geïmporteerd in Europa. Maar er zijn andere middelen beschikbaar, die het chemische proces niet zullen verstoren (en misschien zelfs een heel klein beetje helpen)
En hoe weet jij dit dan?
Na dagen en dagen zoeken en lezen. Discussie met de spuiter, die zelf ook op zoek ging (hij werkt met verf van PPG). Nog eens lezen en vragen... Het internet is zowiezo al een jungle, maar omdat er zoveel verwarring bestaat over wat nieuwe verf nu eigenlijk is, de verschillende systemen die vroeger en nu gebruikt werden/worden... Uiteindelijk heb ik de mening gevonden van een chemicus die vroeger bij PPG werkte, en in zekere zin mee het systeem van base coat/clear coat heeft helpen ontwikkelen. Het is in het Engels, maar indien gewenst vertaal ik het later nog wel eens.
Let wel! Deze tekst is van 2008, en wat zal verschillen is het percentage dat watergedragen is, maar dat maakt voor ons even verder niet uit.
Na wat verdere vragen komt er deze verdere uitleg:
Kortom:
Als je (net zoals ik) ongeduldig bent, of zelfs niet wist dat dit speelde, kun je de auto of herstelde plek wel behandelen, maar alleen met watergedragen producten die geen schuurmiddel bevatten. Ik weet niet precies welke carnuba waxen bijvoorbeeld puur water-gedragen zijn, maar als er verder geen solventen inzitten (en dus zeker geen cleaner-wax) mag dit gebruikt worden.
Zoals alle informatie op internet: dit zou volledig of gedeeltelijk foute informatie kunnen zijn. Ik denk het niet, ik heb er lang op gezocht, en riskeer persoonlijk enige duizenden EUR als ik mis ben (...) Hopelijk krijg ik tegengas indien dat wel zo is, maar omdat wij allemaal trots zijn op onze spullen is het belangrijk om tenminste te weten dat dit voor problemen kan zorgen.
Bron:
Dr. David Ghodoussi is a PhD Organic Chemist and his background includes working for many of the major paint companies that make automotive car paints. He was one of the chemists that helped to create modern clearcoat/basecoat paint technology back in the 1980's.
Laatst bewerkt:
