Verkrijte oldtimer vrachtwagen poetsen

[Quantoxx]

Bedoeling is dus om de originele lak zoveel mogelijk te behouden en minder lak af te halen dan in één keer de grofste combinatie van compound en pad te gebruiken.

Mijn boerenverstand zegt; Simpelweg met een finishing polijstmiddel beginnen?

Gaat vooral om oude lakken en de soort grondstoffen zoals aluminium deeltjes die gebruikt werden als 'metallic flake'. Die gaan namelijk ook oxideren en in het artikel wordt een beetje uitgelegd wat je hier nog mee kan doen zónder 50 jaar oude, originele lak weg te halen.

Mijn boerenverstand zegt: Lijkt mij logisch dat als je de lak niet wilt verwijderen, dat je met een cleaner en/of glaze aan de gang gaat. De vrachtwagen van de TS lijkt mij niet een speciale lak ofso te hebben, dus ik zou een cleaner proberen en anders beginnen met een finisning polish.

Gebruik van een glaze zal de werking van een cleaner ondersteunen
Vuil verplaatst zich nu eenmaal makkelijker uit de diepte als het vettig is

Nice!

 

[Adrien304]

Mijn boerenverstand zegt; Simpelweg met een finishing polijstmiddel beginnen?

Dat kan natuurlijk ook, maar ik vind het wel de moeite eens waard om het met de M7 te proberen en kwaad kan het niet hoop ik.
Ikzelf heb trouwens nul ervaring met detailen hoor, maar eind februari ofzo zal ik mijn oldtimer deels op deze wijze (proberen te) behandelen en laat ik iets weten van hoe het gegaan is.

 

[Quantoxx]

@Adrien304 - Ik ben benieuwd wat je er van bakt, haha!

Ik denk dat je met een glaze, of zelfs een cleaner-glaze, zeker wel resultaat krijgt. Ik heb alleen het vermoeden dat de verkrijte laag toch zal moeten vertrekken om de minder aangetaste laag te laten zien. Deze laag voeden zal nóg meer shine geven, lijkt mij.

Ik wacht in spanning af.



Greetz

 

[Adrien304]

@Quantoxx, ik ben ook benieuwd, hopelijk een positief uitkomen. De lak ziet er nu helemaal niet uit, alles zal een verbetering zijn!
Ik ben ook benieuwd wat het resultaat van @A90 zal zijn, een mooi project vind ik, succes!

 

[A90]

Dank allemaal mannen! Al veel tips gelezen en zoals het er nu naar uitziet gaan we in maart aan de slag ermee. Eerst rustig aan met een dap en pro polish om te beginnen en we kunnen uiteindelijk uitkomen op een rotary met woolpad en SSR 3. Alles daartussen is inmiddels beschikbaar.

Nog een vraagje dan maar. Sommige beschadigde stukjes wil ik bijwerken met lak, dit zal industrielak zijn van bv Wijnzonol. Na het lakken wil ik het mee polijsten om zo te proberen er een geheel van te maken. Wat is julie ervaring daarmee als ik vragen mag, gaat dat doorgaans goed of juist niet doen met verse lak ?

Michael.

 

[ivo's]

Ik denk dat ik alles eerst zo zou laten (niet bijwerken dus) en na de volledige polijstbeurt pas plan de campagne opmaken voor eventuele stukken die nog bijgewerkt zouden mogen worden...
Zelfs de stukken die er nu niet mooi uitzien, zouden wellicht flink op kunnen knappen....

 

[Woordenboek]

Wat een bijzonder project is dit. Heel leuk! Wat de lak betreft zou ik bijwerken met nieuwe lak alleen doen als het echt niet anders kan. Originele lak ('dans son jus' zegt men dan zo mooi) wordt vaak het hoogst gewaardeerd, juist omdat je kunt zien dat de auto/truck een heel leven achter zich heeft. Ik verwacht dat je me de eerdere adviezen een mooi resultaat zult behalen.

 

[Altos]

Dat wel. Maar is wel gespoten. Sommige maken het zelf weer in een kleur met de bovenkant maar dat is ieder zijn smaak natuurlijk.

Ik ben er altijd gek op geweest zoals de foto's die je toonde, echt fantastisch vind ik.

 

[A90]

Nog weer even een vraag dan ter voorbereiding.

Voor de Mercedes heb ik nu 8 wieldoppen verzameld en er is nog een 9e onderweg.

Ze zijn er lastig te vinden en ben blij met wat ik heb, de 9e die nu nog onderweg is is een knappe waardoor ik 6 passende en redelijk rechte kappen heb en dan 3 mindere als reserve.

De 6 kappen (4 diepe en 2 ondiepe) wil ik netjes maken, van 2 moet de blauwe verf worden gestript en ze moeten allemaal worden gepolijst. Daarna wil ik ze gelijk maken door een zwarte rand te maken en ook rondom het embleem zoals de kap op het plaatje midden onderaan.

Nu was ik aan het nadenken hoe ik dit aan kan pakken, het volgende plan heb ik in gedachten:

- Van de kappen het middendeel verwijderen, dit is een door een veer gespannen losse draaidop die als een soort van bajonet verbinding aan het wiel kan worden bevestigd.
- Waar van toepassing met afbijt (alu bestendig) de verfresten verwijderen
- Hier en daar een klap met de hamer om ze netjes rond te krijgen (zitten wat kleine deukjes in)
- Polijsten met zo'n ronddraaiende schijf in de boormachine of een polijstmachine met zo'n schijf ergens lenen.
- Met zwarte verf en een kwast de zwarte rand schilderen en het middendeel.

Nu zat ik nog te denken om daarna doppen te beschermen met iets maar daar lees ik gemengde verhalen over. Eigenlijk is kaal aluminium niet heel goed in bv. de blanke lak te zetten maar zou je het misschien willen passiveren of anodiseren.

Iemand ervaring daarmee of tips over mijn plan ??

Zo zijn ze binnen gekomen in het afgelopen jaar (3 verschillende aanbieders)

De verzameling na een eerste schoonmaakbeurt met Wheel en Bright en een lading Iron-X

Het los draaiende midden

De achterkant met de bajonet. het valt op dat bijna alle kappen vast gekit of gelijmd hebben gezeten.

 

[tembaco]

Dat zijn toffe kappen. Ik denk dat jou stappenplan aardig klopt. Althans, zo zou ik ook te werk gaan. Zou een coating niet genoeg beschermen? Neem aan dat de auto erna binnen staat.

 

[Cordoba]

Allereerst wat onderricht over materiaalkunde: aluminium roest zo hard, dat kun je niet bijkijken. Als bij het bewerken kaal aluminium ontstaat zit daar binnen een seconde een oxidehuid op. Die oxidehuid is maar één atoomlaag dik, en bij zuiver aluminium is die monolaag niet alleen transparant maar ook een ondoordringbare laag voor zuurstof, waardoor de oxidatie ook gelijk stopt na die ene atoomlaag dikte. In geval van een aluminiumlegering of zout op de kappen, loop je wel kans dat op plekken de oxidatie dieper doordringt. Alles dus afhankelijk van materiaal van de kappen en zout en de concentratie daarvan. Komt de auto niet meer buiten in de winterperiode (strooizout op de weg) dan is er bij gewoon zuiver aluminium geen beschermlaag nodig.

 

[A90]

Kijk, geweldig toch dit forum ! Dat wist ik allemaal echt niet.

Het is inderdaad niet de bedoeling om in de winter met zout te gaan rijden, een verdere bescherming zal dus niet nodig zijn.

Een tip die ik elders kreeg was of je het polijjsten wel zou willen. Immers zullen ze er ook nooit hoogglans opgezeten hebben en staat het straks misschien als een vlag op een modderschuit. Misschien wel gewoon goed schoonmaken met scotchbrite om het schoon en egaal mat te krijgen.

 

[Cordoba]

Doe je voordeel met de kennis en tip die hier gedeeld worden @A90. Ooit een discussie gehad met Altrex over bevestiging van alu-brandtrappen met RVS-bouten. In eerste instantie kreeg ik een reactie dat Altrex jaren ervaring had in alu, en dat ze deskundig waren, later gaven ze toch toe dat ik er meer van wist. (heb vliegtuigbouw gestudeerd, dus weet echt wel iets van alu)

 

[Frans]

Ik zou er vanaf blijven met scotchbrite, je gaat daarmee alleen maar fijne krassen veroorzaken.
Je kunt dan beter kiezen voor laten stralen door een daarin gespecialiseerd bedrijf.
Wil je na het stralen meer glans, dan kan je dit bereiken met lappenschijven en polijstbroodjes.
Het lijkt me sterk dat de wieldeksels destijds hoogglans waren, dus zover zou ik niet gaan.
Polijstbroodjes zijn er net als polijstmiddelen in verschillende gradaties, dus je kunt daarmee zelf redelijk goed de glans bepalen.
Ik heb hier vanuit een oude hobby (metalen polijsten) nog broodjes, schijven en omgebouwde slijpbankjes liggen, waarmee je wat mij betreft gerust eens wat mee mag experimenteren, mocht je daar behoefte aan hebben.

Persoonlijk zou ik wel adviseren om een bescherming aan te brengen.
Velgen en wieldoppen hebben behoorlijk te lijden van remslijpsel en andere verontreinigingen.
Als je ze niet beschermd, dan wordt het schoonhouden alleen maar bemoeilijkt.
Daarnaast kan een gevormde oxidelaag te lijden hebben van bijvoorbeeld zure regen.

Aluminium en aluminiumlegeringen hebben, dankzij de vorming van een goed hechtende en dichte aluminiumoxidelaag, een relatief goede weerstand tegen corrosie. Deze oxidehuid heeft een geringe dikte van ongeveer 0,01mm. Echter, het gevormde aluminiumoxide lost in zowel zure (pH <4) als basische (pH >9) milieus op.

http://www.aluminiumcentrum.nl/alum...ium/Infobladen 2011/aluminium_en_corrosie.pdf

Reden te meer dus om een beschermlaag aan te brengen.

 

[Cordoba]

@Frans Voor alu-legering kan een beschermlaag nodig zijn (afhankelijk van type legering en waar het materiaal aan blootgesteld wordt), alu-kappen zullen gewoon aluminium zijn, of met wat silicium gelegeerd, en daar is dit allemaal niet voor nodig. Ook oppervlakte beschadiging van dergelijk materiaal levert gewoon een nieuwe oxidehuid van 1 atoomlaag dik, die weer opnieuw ondoordringbaar is voor zuurstof. Zure regen is lang niet zuur genoeg, om iets te doen (gelukkig maar, anders zou een vliegend vliegtuig onderweg door een regenbui uit elkaar kunnen vallen ). Overigens is het infoblad dat je linkt niet voor zuiver aluminium (dat heeft namelijk 1000 als legeringsnummer, 2000-serie zijn uit mijn hoofd de alu-legeringen waarbij koper het belangrijkste legeringselement is).

 

[Frans]

@Cordoba: Waar zie jij staan in dat infoblad dat het uitsluitend gaat over alu met een 1000 legeringsnummer?
Het is een algemeen blad over aluminium en aluminium legeringen.
Daarin wordt overigens gesteld dat de oxidelaag die ontstaat op onbeschermd aluminium 0,01mm is i.p.v. de door jou gestelde 1 atoomlaag dikte.
De zure regen slaat op het afbreken van de oxide laag wanneer deze wordt blootgesteld aan een PH <4 en niet op het aluminium zelf.

En zoals verder vermeld, is het verstandig om een beschermlaag aan te brengen om het schoonmaken te vereenvoudigen.
Velgen en wieldoppen krijgen het meeste te verduren bij een auto wat verontreiniging betreft.

 

[Cordoba]

@Frans Ik schreef juist dat het níet voor zuiver aluminium (=1000) geldt, ik heb wel de fout gemaakt om het jaartal van publicatie (2011) aan te zien voor een legering. Wat de laagdikte van de oxidehuid betreft: men noemt daar één dikte voor, ongeacht materiaal ruwheid en of het een legering of zuiver aluminium betreft, en dat zijn nu net essentiele verschillen. 10 micron oxidehuid zoals het informatieblad aangeeft, valt al niet eens meer onder dunne-lagen (technologie), en als ik het even goed uitreken zou dat pakweg 30.000 atoomlagen dik zijn.

 

[A90]

Een tussenupdate. Ik wilde vandaag met mijn kleurmeter de juiste RAL code bepalen om een potje verf te bestellen. De auto heeft hier en daar wat kleine beschadigingen die ik wil bijwerken, vandaar.

Nu moet je daarvoor een schoon stukje lak hebben om dat goed te kunnen doen. Daarom had ik een Poorboys Prof Polish meegenomen en een witte hand polijstschuimspons, met de hand een paar stukken geprobeerd en dat ging nog niet verkeerd.

Hier een stuk deur schuin tegen het licht in, voor het idee even afgeplakt met een stukje tape om het verschil te zien.

Dit is de bovenkant van de deur, de lichtere kleur die ook flink opknapt.

Dit is wat er nog overblijft, allemaal fijne krasjes die zichtbaar worden als de ergste vervuiling eraf is. Ik ga dit machinaal proberen met een DAP met een iets grover middel, ik denk SSR1 om te kijken wat het doet. (links is het afgeplakte stuk).

En dat voor bijna 50 jaar oude lak..

 

[tembaco]

Zo, dat is veel oxidatie. Je handen moeten toch jeuken. Ben benieuwd.

 

[RedCat]

Dat gaat goed komen, leuk !!