Zelf een autowas maken

[Ewald]

Een kleine update over de eigengemaakte wax die ik gisteren op mijn auto gedaan heb:

Het karakter van de glans is, sinds het opbrengen gisteravond, meer veranderd dan ik zou willen. Direct na het opbrengen leek de uitstraling, door de brekingsindex, veel op die van Migliore Original. Rustig en warm, zou ik zeggen. Op dit moment lijkt het glanskarakter meer op dat van Swissvax Onyx, wat vlotter en een ietsje koeler als gisteren.

Wat reflectie betreft ben ik nog altijd zeer tevreden. Het lijkt nog zelfs wat verbeterd te zijn ten opzichte van gisteravond. Het is vergelijkbaar met wat ik direct na opbrengen had bij Swissvax Onyx.

 

[IbizaSigno]

Ziet er goed uit op de foto! Ik hoop dat het een mooie wax gaat worden! ^

 

[Frans]

Netjes, ben benieuwd naar een beading foto van de was. ^

Ik heb ondertussen een legio aan wassen gemaakt, waarvan sommigen bruikbaar zijn en andere weer niet.
De bruikbare hebben dan nog steeds geen echte hazing, het residu blijft wat vettig.
Ik besef dat er wassen zijn die geen hazing (nodig) hebben, mijn streven is echter een was te maken die dit wel heeft.

Heb gisteren nog twee brouwsels gemaakt gebaseerd op degene zonder cocosolie, waarover ik zo tevreden was (maar die nog wat vettig bleef).
Straks eens kijken hoe ze zijn en vanuit die bevindingen het recept verder verfijnen.

 

[Ewald]

Wat is eigenlijk de reden dat wax hazing zou moeten hebben?

Bij deze een beading foto van zonet:

Vind ik zelf eigenlijk best redelijk.
Eerlijk gezegd ben ik niet echt bezig met beading, het gaat mij primair om de looks (het glanskarakter). Het is wat mij betreft een leuke bijkomstigheid als het er is.

 

[Frans]

Beading ziet er niet verkeerd uit.

Ik zie bij een zelfgemaakte was graag een haze omdat ik er dan meer zeker van ben, dat de was is gedroogd en zich heeft gehecht aan het oppervlak.
Dat het niet droogt is meestal te wijten aan de hoeveelheid oliën.
Heb wat testen gedaan met alleen oliën en solvent en des te meer oliën je toevoegd, des te langer het duurt eer alles gedroogd is (dit kan zelfs dagen duren of helemaal niet).
Ik heb hierom bij een vettig residu meer het idee dat er minder wassen op de lak achterblijven als bij een droog residue en dat het meer de oliën zijn die het glans en beading effect geeft.

Een homemade was, kan je niet echt vergelijken met een pro was die niet hoeft te hazen.
Zij gebruiken professionelere middelen (zoals siliconen, bindmiddelen enzo), die voor de hechting zorgen.

 

[Ewald]

Het lijkt me dat een wax die wel hazed inderdaad sneller droogt. Je ziet uiteindelijk een gedroogde korst, die je niet ziet bij niet-hazende waxen.

Commerciële waxen die ik heb die niet hazen doen over het totale drogen uiteindelijk toch wel 12 - 24 uur, na het afnemen. Gedurende die tijd zie je de reflectie verdiepen en het glanskarakter nog iets veranderen. Swissvax raadt aan om hun waxen een uur of 3 na het afnemen nogmaals met een ander soort doek (de blauwe Micropolish) af te nemen. Een duidelijk teken dat Swissvax ervan uit gaat dat er gedurende die tijd nog steeds iets gebeurd.

Als je accepteert dat dit verder verbeteren van de glans wat tijd kost, wat zou dan verder het probleem zijn? En waarom zouden oliën niet verantwoordelijk mogen zijn voor de glans (en beading)?

 

[Ewald]

Een homemade was, kan je niet echt vergelijken met een pro was die niet hoeft te hazen.
Zij gebruiken professionelere middelen (zoals siliconen, bindmiddelen enzo), die voor de hechting zorgen.

Dat klinkt alsof je denkt dat als een wax niet hazed, hij ook niet goed hecht, als er geen "professionele middelen" in zitten. Waar baseer je dat op?

Als een wax die niet hazed 24 uur op een auto heeft gezeten, is hij net zo droog als een wel hazende wax (als we er even vanuit gaan dat het daadwerkelijk zo is dat een hazende wax sneller droogt). Dus als de mate van droging een maat zou zijn voor mate van hechting (wat ik denk dat jij denkt, maar wat ik betwijfel), dan zou het na 24 uur gelijk moeten zijn. Waarom zou een wax dan binnen die 24 uur al weer bijna weg zijn? Volgens Dom van DJ is de belangrijkste factor bij het verdwijnen van een waxlaag de inwerking van UV straling. Ik zie niet hoe UV een factor van betekenis zou zijn in die 24 uur dat een niet-hazende wax nog aan het drogen is.

 

[Frans]

Klopt niet helemaal wat je zegt over de applicatie van Swissvax.
Als eerste moet je de overtollige was verwijderen met de rode doek en daarna direct opbuffen met de blauwe doek.
Vervolgens indien nodig na drie uur opnieuw opbuffen met de blauwe doek.
Indien dit nodig is vanwege wasresten, dan de volgende keer wat langer laten curen;

USING
UNIVERSAL AND SPECIAL WAXES
1. Apply Swissvax wax with a Swissvax
Sponge-applicator (black) or with the
palm of your hand to form an even wax
film on the paintwork.
2. Let the wax work in for several minutes,
but make sure that it does not dry.
3. Gently wipe the wax film with a
Swissvax Wax Cloth (red) and then
polish to a high gloss with a Swissvax
MicroPolish microfibre cloth (blue).
Keep turning the cloth to expose a
clean surface.
4. Do not touch the paintwork for three
hours and, at the next opportunity,
leave the vehicle in the sun after waxing.
You will be able to observe the lustre
deepening increasingly as the hours go
by.
5. If necessary, buff the surface again
quickly using a clean Swissvax Micro -
Polish microfibre cloth (blue).

Tip:
If you should notice a “streaky” fog of
wax on the paintwork during or after
application, rub the surface again
with a clean Swissvax MicroPolish
microfibre cloth (blue) and allow the
wax to work in for a few minutes
longer next time.

Dat in de zon zetten zal ongetwijfeld ook te maken hebben met het bestanddeel aan PFTE wat ze in hun wassen gebruiken.

Betreffende je andere vragen / opmerkingen;

M.b.t. de oliën;
Een teveel aan oliën zal naar mijn mening de achterblijvende laag alleen maar zachter maken, dus minder temperatuursbestendig en minder slijtvast (een oliefilmlaag is ook niet echt iets blijvends).
Een teveel aan oliën zal het mengsel vettiger houden en naar mijn mening in hoofdzaak de wasbestanddelen vast blijven houden i.p.v. afgeven aan de lak.

Ik zal eens een test doen, met de wassen van mij die vettig blijven en die drogen en die dezelfde ingredienten hebben, om te zien of mijn standpunten hieromtrent correct zijn.
Zal dan een beading test doen, vervolgens wassen met een wasvriendelijke shampoo en dan vandaaruit nogmaals een beadingtest doen.

M.b.t. het drogen van de wassen;
Mijn mengsels die vettig blijven drogen totaal niet, zelfs 2 dagen later is het residu nog steeds net zo vet.

Heb een aantal weken geleden op een cd verschillende oliën gesmeerd.
De drogende oliën waren pas na een week of twee droog, de niet drogende oliën zijn nog gewoon een olie.
Bevat je wasmengsel een teveel aan niet drogende oliën, dan zal deze dus nooit drogen.
En bij de drogende oliën duurt het bij een teveel aan oliën simpelweg te lang eerdat ze droog zijn.

Heb jij wellicht een link naar de opmerking van Dom over het verdwijnen van de waslaag door UV?
Ik kan deze helaas niet vinden via Google en had juist altijd het idee dat een waslaag wegslijt.

 

[Ewald]

Heb jij wellicht een link naar de opmerking van Dom over het verdwijnen van de waslaag door UV?
Ik kan deze helaas niet vinden via Google en had juist altijd het idee dat een waslaag wegslijt.

Voor wie het nog niet wist, Dom van Dodo Juice post als Dodo Factory op het Detailingworld forum.
Hier een aantal citaten van hem, over UV degradatie van waxen.

In de thread "Does wax evaporate" op Detailingworld:

The actual solvents within the wax will have evaporated within 24 hours from buffing.

Wax is 'abraded' by UV light more than anything else.

Any loose beading will be more likely attributed to a thin layer of dust and other contaminants.

It won't last indefinitely in a garage, but it will last many, many times longer than if outside and exposed to UV light. I wouldn't be surprised if by a figure of 10-20x.

In de thread "What makes a Durable LSP?" op Detailingworld:

Originally Posted by Bigpikle View Post
Is UV really the biggest reason for LSPs degrading? I would have thought washing, rain, dirt, salt etc played a big role in erosion?

I'm also with Jon on the application issue. Last autumn applying waxes in perfect humidity and temp controlled environ of his garage lead to outstanding durability from a single layer of product. Really surprised me as I didn't expect those products o do as well as they did...

All play their part. Acid rain, wind abrasion, road salt, rain erosion, dirt abrasion, washing abrasion... but in my estimation, UV damage is the biggest killer of coatings as it totally breaks them down. Think of the radiation the sun gives off on a hot summer's day... enough to cook eggs on the bonnet and give you sunstroke. It plays havoc with coatings.

In de thread "wax failure" op Detailingworld:

The initial beading of an LSP will always drop off quite quickly. The LSP will degrade (UV light is the biggest cause) on the outer surface first, ie the very top of the layer, where the UV strikes.

Imagine your LSP is a micron thick. For the whole micron to be eroded by UV light, wind erosion, product interference, whatever, may take 3 months. Up until that point, *some* LSP still remains. Yet it doesn't look pretty under a microscope. It is like how the relic of an old castle still remains, centuries after it last saw a working drawbridge and a few trumpeters on its turrets. It is still there, but it has taken a hammering.

The first stages of wear/degradation can happen within a couple of weeks. Two things happen - the degradation leads to microscopic pits and fissures in the surface of the LSP (note, just the upper surface to begin with) and also, contaminants start to stick into the surface. As the surface becomes more degraded and irregular, so more contaminants can stick into it.

Beading is merely a surface characteristic, so even if the LSP is 100 microns thick, it could still have a compromised upper layer and show poor beading.

That is why it is best to wash a car before assessing beading, as some of the contaminants will be washed off and the true nature of the surface is more likely to be revealed (how degraded it is). Some of these fissures/cracks can be filled with oils, waxes and polymers in shampoos, QDs and other products (sometimes unknowingly), extending the life and improving the characteristics of the partially degraded LSP.

But I'd never worry about the beading 'going off'. It doesn't mean the wax isn't there or durability has ceased. It just means a bit of surface degradation and a bit of contamination. Neither are a major issue as long as the LSP is still present in some form. Although that freshly waxed beading effect, is a great one and it's a shame to see it go after just a few weeks.

In de thread "[url=http://www.detailingworld.co.u

 

[Ewald]

Dat in de zon zetten zal ongetwijfeld ook te maken hebben met het bestanddeel aan PFTE wat ze in hun wassen gebruiken.

Volgens mij zit er alleen PFTE in Swissvax Shield en Swissvax Endurance. Van die twee is Endurance de enige waarbij het de bedoeling is dat hij verwerkt wordt op een lak die warm is, warmer als 30 graden Celsius, als ik me niet vergis. Het in de zon zetten geldt voor alle Swissvax waxen.

M.b.t. de oliën;
Een teveel aan oliën zal naar mijn mening de achterblijvende laag alleen maar zachter maken, dus minder temperatuursbestendig en minder slijtvast (een oliefilmlaag is ook niet echt iets blijvends).
Een teveel aan oliën zal het mengsel vettiger houden en naar mijn mening in hoofdzaak de wasbestanddelen vast blijven houden i.p.v. afgeven aan de lak.

Pure Carnauba is veel te hard om als enige was in je autowax te hebben. Alweer volgens Dom van DJ, is het maximum aan Carnauba gehalte wat in een wax mengsel mogelijk is, tussen de 25 en 35%, van de niet-oplosmiddelen. Er zal dus wel iets anders bij moeten, om het zachter te maken.

Dat zachter maken kan op allerlei manieren. Gebruikelijk is om daar op z'n minst bijenwas voor te gebruiken, om de Carnauba zowiezo in staat te stellen om te mengen met nog weer andere materialen. Ik zie het probleem niet om voor die andere materialen oliën te gebruiken. De percentages bijenwas zijn trouwens vaak lager als die voor Carnauba.

Je loopt natuurlijk tegen het probleem aan van het drogen van oliën, wat allerlei verschillende perioden kan duren. Ik heb echter ergens gelezen dat je dat drogen ook kan tegenhouden met anti-oxidanten, die weer in sommige oliën zitten. Zo krijg je een enigszins voorspelbare consistentie.

Ik heb al eerder in deze thread gewezen op de ingrediëntenlijsten zoals Zymöl die publiceert. Daar zitten diverse oliën in. Ook staan diverse waxen erom bekend dat er oliën in zitten, zoals die van Swissvax en Migliore. De praktijk is dus dat oliën kunnen.


Ik zeg dus niet dat je, naast de wassen, je kunt beperken tot het alleen maar oliën toevoegen. Je ontkomt naar mijn idee niet aan het gebruik van oplosmiddelen (terpentijn, paraffine, sinaasappelolie, enz.) om te zorgen dat er iets uit de wax kan dampen, zodat de achterblijvende laag harder kan zijn.

 

[Frans]

Duidelijk betreffende het UV verhaal, bedankt voor het plaatsen van die info kon het zelf niet zo 1 2 vinden. ^

Nog even betreffende de oliën; ik heb daar ook bij vermeld bij een teveel aan oliën.
Heb het idee, dat er zo op het oog en gevoel minder was achterblijft bij mijn vettere mengsels als mijn minder vette of drogende mengsels.
Het is een beetje zoeken naar een gulden middenweg.

Ik heb de afgelopen week veel onderzoek gedaan naar andere oplosmiddelen.
De terpetijnolie bevalt me niet helemaal en wil daarvoor andere middelen voor gaan proberen.

Mag ik trouwens vragen wat voor een bijenwas je gebruikt?
Ik had namelijk bij de gele veel last van vervuiling en ben daarna overgeschakeld naar de witte die veel schoner is.

 

[Ewald]

Oh, ik dacht dat je zowiezo het gebruik van oliën niet goed vond. Misverstand, dus.

Ik ben nog aan het uitproberen welke bijenwas me beter bevalt (ik heb ze beide). Zelf heb ik nog niet iets van vervuiling gemerkt bij de gele. Ik heb de indruk dat de gele beter is in het zacht maken van de carnauba, waardoor je met minder oliën toekunt. De gele voelt ook plasticer aan dan de witte, die wat harder is. Maar de witte heeft als voordeel dat je iets meer kunt zien gebeuren in het wax mengsel.

Qua oplosmiddel gebruik ik op dit moment nog wel de terpentijn, maar ik wil binnenkort ook de lampolie/paraffine eens gaan uitproberen. Ik heb ook wel sinaasappel essentiële olie staan, maar op dit moment wil ik dit toch niet als oplosmiddel gaan gebruiken. Is er ook te duur voor, in deze vorm. Volgens mij moet het mogelijk zijn om aan een goedkopere vorm ervan te komen, dan als essentiële olie. Kan zijn dat ze het ergens onder de naam limoneen verkopen.

 

[Frans]

Ik kreeg allemaal heel kleine bruine puntjes in de was met de gele bijenwas, bij de witte was dit niet zo.

Wanneer ik de terpetijnolie zelf op lak smeer, dan blijf ik lang een vettig residu houden en lijkt deze ook niet in zijn geheel te vervluchtigen.
Verder duurt het vrij lang eerdat de terpetijn olie vervluchtigt.

Bij de info over olieverven zie je ook staan, dat om de eerste laag mager aan te brengen er terpetine als verdunner moet gebruikt worden.
En dan pas voor de volgende vettere lagen, terpetijnolie gebruiken.
Dus het klinkt dan alsof door de terpetijn de olieverf vetter blijft.

Krijg hierom enigzins ook het idee dat de terpetijn ook deels meedoet aan het vettig blijven van de was.
Om dit zeker te weten wil ik ook eens wat anders proberen.

 

[Ewald]

Vreemd, bruine puntjes heb ik nooit gezien. Komt je gele was ook van De Hekserij vandaan?

Dom noemde terpentijn een "drogende olie". Dat vond ik wat vreemd, maar met jouw ervaring ermee, kan ik me er wel wat bij voorstellen. Misschien toch maar eens met de lampolie gaan experimenteren.

 

[Frans]

Yep, ook bij de Hekserij vandaan.

Je bracht me trouwens aan het twijfelen met wat ik had gelezen over het max percentage aan carnauba, met je opmerking;

Pure Carnauba is veel te hard om als enige was in je autowax te hebben. Alweer volgens Dom van DJ, is het maximum aan Carnauba gehalte wat in een wax mengsel mogelijk is, tussen de 25 en 35%, van de niet-oplosmiddelen. Er zal dus wel iets anders bij moeten, om het zachter te maken.

Ik wist namelijk niet anders als dat dat percentage gold voor het totaal, dus inclusief de oplosmiddelen.
Sommige fabrikant geven aan 70% aan carnauba in hun wassen te hebben en dat geldt dan weer alleen voor de vaste bestanddelen in de was.

Affijn, nogmaals de RB topic doorgelezen en gelukkig had ik het niet fout, want ik had dit gegeven gebruikt bij het maken van mijn brouwsels.

http://www.detailingworld.co.uk/forum/showthread.php?t=38432&page=6

 

[Ewald]

Klopt inderdaad. Dom zegt het 2 pagina's verderop:
http://www.detailingworld.co.uk/forum/showthread.php?t=38432&page=8

We estimate about 25-35% true carnauba vs overall weight for our waxes (the recipes change slightly between variants), with maybe 40% being the ceiling for something that spreads from a pot at room temperature.

 

[Frans]

Zo heb even wat andere oplosmiddelen besteld om te proberen.
Zijn allemaal geurarme petrochemische solvents, heb ze via de zaak kunnen bestellen.

Iemand enig idee waar je voor weinig afsluitbare potjes kunt kopen om was in te doen?
En ik bedoel dan niet via een webwinkel, maar in een gewone winkel.
Wordt namelijk nogal een dure zaak om alleen potjes te bestellen (heb verder niets nodig) ivm de verzendkosten.

 

[Ewald]

Iemand enig idee waar je voor weinig afsluitbare potjes kunt kopen om was in te doen?
En ik bedoel dan niet via een webwinkel, maar in een gewone winkel.
Wordt namelijk nogal een dure zaak om alleen potjes te bestellen (heb verder niets nodig) ivm de verzendkosten.

Bij Erica hebben ze zalfpotjes, van steen met een plastic deksel. Ik vind ze zelf wel iets te smal voor wax, maar jij zou daar anders over kunnen denken. Dichtst bij jou is denk ik de winkel in Gouda.

Zelf gebruik ik een soort kleine glazen jam schaaltjes, van Albert Heijn. Qua formaat vind ik ze perfect. Ze zijn alleen niet afsluitbaar, dus ik doe er aluminiumfolie overheen.

 

[Ewald]

Zo heb even wat andere oplosmiddelen besteld om te proberen.
Zijn allemaal geurarme petrochemische solvents, heb ze via de zaak kunnen bestellen.

Ben benieuwd naar je ervaringen met deze oplosmiddelen.

Zelf heb ik afgelopen week geëxperimenteerd met wasbenzine en lampolie ("Alkan"/paraffine). Met beide heb ik tot nu toe alleen nog maar te harde of nog maar net bruikbaar harde waxen ermee verkregen.

De wasbenzine is denk ik gewoon niet geschikt, omdat het toch wel erg vluchtig is. De moleculen zijn denk ik ook te klein (7 - 9 koolstofatomen).

De lampolie, met moleculen van 5 - 20 koolstofatomen, heeft aan de ene kant erg vluchtige bestanddelen, maar aan de andere kant ook vrij zware. Volgens mij zijn de stoffen met de wat grotere aantallen koolstofatomen erin feitelijk vast (paraffine was), als ze niet gemengd zouden zijn met de kleinere moleculen. Dus je doet dan bij je waxmengsel iets wat al een mengsel is van vaste en vloeibare bestanddelen.

Mijn laatste experiment is zo een mengsel van 2 g Carnauba, 2 g bijenwas en 12 ml van de lampolie. Je moet er toch nog vrij hard met je vinger op drukken voordat je een deuk krijgt, en er ontstaat dan gelijk ook een barst. Als je erover wrijft met je vinger ontstaat er wel een half vloeibaar materiaal, wat me ook wel geschikt lijkt om op een pad op te nemen, maar het is toch niet wat ik wil.

Overigens vind ik de geur van de lampolie wel meevallen. Je moet toch wel goed snuiven om het te ruiken.

 

[Ewald]

Ik vroeg me af waarom er zo nodig carnauba was in autowaxen moet zitten, en daarom heb ik eens wat geëxperimenteerd met waxmengsels zonder carnauba, maar met candelilla was.

Candelilla is iets minder hard als carnauba, maar aangezien je er toch andere wassen of oliën bij moet mengen die het zachter maken, maakt die iets mindere hardheid volgens mij uiteindelijk niet zo uit. Ik merkte dat candelilla een stuk makkelijker in recepten is als carnauba. Je hebt minder hoge temperaturen nodig. Oplosmiddelen die niet of minder goed werken met carnauba doen het met candelilla prima. Ik heb candelilla mengsels met wasbenzine gemaakt, die prima smeren. De wasbenzine dampt er ook prima uit, en pas na het opbrengen, niet tijdens het maken van het waxmengsel.

Nou heb ik geen candelilla mengsels op mijn auto geprobeerd om de looks te beoordelen, maar wel op mijn gepolijste beschuitbus. Mijn indruk is dat die candelilla mengsels een wat minder "rijke" look geven, deze waxen lijken meer op een sealant wat looks betreft, ogen wat sterieler.

Mijn theorie is dat dit komt omdat de candelilla mengsels veel homogener zijn als de carnauba mengsels. De verschillende ingrediënten zijn veel beter gemengd, waardoor de laag op je lak uiteindelijk maar een enkele brekingsindex heeft. Bij carnauba waxmengsels is alles veel minder compleet gemengd, waardoor de laag op je lak niet echt egaal is, maar, laten we zeggen, "gespikkeld" met allerlei verschillende ingrediënten. Daardoor zijn er verschillende brekingsindexen tegelijk aanwezig, die het licht allemaal verschillend reflecteren. Reflecties zijn hierdoor niet scherp, maar hebben een "soft focus" effect.

De candelilla mengsels voelen daarom ook gladder aan als de carnauba mengsels, die wat korreliger zijn.

Vanwege deze resultaten ben ik weer terug gegaan naar het gebruik van carnauba. Maar misschien is het toch mogelijk met candelilla vergelijkbare resultaten te bereiken als met carnauba, door iets andere oplosmiddelen te kiezen. Misschien werkt alcohol of spiritus zelfs wel.